Parfüme, die die amerikanische Wüste heraufbeschwören

Über Schönheit

Für die Parfümhersteller von heute sind die trockenen Landschaften des Südwestens ein fruchtbarer Boden.

Im Uhrzeigersinn von oben links: Saguaro Sagebrush Eau de Parfum, 145 $, Capsuleparfumerie.com; DS & Durga Sweet Do Nothing Eau de Parfum, 280 $ für 100 ml, dsanddurga.com; Leland Francis Cowgirl Eau de Parfum, 115 $, lelandfrancis.com; Dryland Wilds Piñon Soliflore Parfüm, 30 $, und Piñon Resin Weihrauch, 16 $, drylandwilds.com; Astier de Villatte Tucson Parfüm, 120 $ für 30 ml, johnderian.com; und Estée Lauder Desert Eden Eau de Parfum, 200 $ für 3,4 oz, esteelauder.com.Credit...Mari Maeda und Yuji Oboshi

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Von Caitie Kelly

„Man hat tatsächlich gesagt, dass alles in der Wüste entweder sticht, sticht, stinkt oder klebt“, schrieb der Autor und Umweltschützer Edward Abbey, der einen Großteil seines Lebens damit verbrachte, die Hochwüsten von New Mexico, Arizona und Utah zu erkunden. „Sie werden die Flora hier genauso giftig, hakenförmig, stachelig, dornig, stachelig, nadelig, sägezahnig, haarig, klebrig, gemein, bitter, scharf, drahtig und wild finden wie die Tiere.“ Dennoch haben die trockenen, sandigen Gebiete des amerikanischen Südwestens – ungeachtet der widerwärtigen Bewohner – Generationen von Künstlern, Mystikern, Hippies und Cowboys angezogen. Und nun folgen Parfümeure ihrem Beispiel und versuchen, die widerstandsfähigen Pflanzen und die jenseitige Aura der Wüste in Düfte zu übersetzen.

Für David Moltz, der mit seiner Frau Kavi die in New York ansässige Parfümmarke DS und Durga gründete, war es ein Besuch im Chihuahuan Desert Botanical Garden and Research Institute in Fort Davis, Texas, der seine Faszination für Wüstensträucher weckte und genauer gesagt, ihre Verwendung von Düften als Abwehrmechanismus. „Diese Pflanzen haben mit intensiver Sonne und Hitze zu kämpfen und Tiere wollen sie fressen“, sagt er. Besonders ein Strauch, Kreosot, ein immergrüner Strauch mit wachsartigen, spitzen Blättern, „produziert einen süßen, erdigen Duft, der durch die Wüste weht, wenn es nass wird, und über weite Strecken zurücklegt“, sagt Lisa Gordon, die Geschäftsführerin des Gartens. Für Moltz riecht Kreosotöl nach „Benzin und Wüstenregen“, was es genau zur richtigen Ergänzung für die olfaktorische Zusammenarbeit von Sweet Do Nothing, DS und Durga mit dem Hotel El Cosmico in Marfa, Texas, dem Kunstziel etwa 20 Meilen von Fort Davis entfernt, machte . Um die Formel abzurunden, sagt er: „Wir haben Noten von Dingen verwendet, die wir in dieser Gegend finden konnten, wie Orangenblüten, Feigen und den grünen, feuchten Geruch eines offenen Kaktus.“

Die Anziehungskraft der Parfümeurin Linda Sivrican aus Los Angeles für die Wüste konnte nicht in einem einzigen Duft festgehalten werden. Inspiriert durch ihre häufigen Besuche im Joshua Tree National Park in Kalifornien brachte sie 2016 eine komplette Duftkollektion, Saguara Perfumes, auf den Markt. „Die Pflanzen dort haben eine animalische Qualität, die wirklich roh ist“, sagt sie. „Es gibt eine Bodenständigkeit, die man meiner Meinung nach nirgendwo anders finden kann.“ Ihr Sagebrush-Duft – eine Mischung aus blauer Zypresse, Texas-Zeder und Salbei – soll an den Geruch von Joshua Tree am frühen Morgen erinnern. Sie fügte einen Hauch von Cannabisblüten hinzu, sagt sie, als Anspielung auf das, was „viele Leute tun, wenn sie in die Wüste gehen“.

Für Benoît Astier de Villatte und Ivan Pericoli, die Gründer der französischen Keramik- und Duftlinie Astier de Villatte, waren Wüstenbewohner selbst der Ausgangspunkt für ihren neuen Duft Tucson. Das Duo war von der Freundlichkeit der Einheimischen beeindruckt, als sie die Stadt in Arizona vor vier Jahren für eine Signierstunde besuchten, und machte sich daran, die Herzlichkeit der Stadt einzufangen. Anstatt uns ausschließlich auf die heimische Flora zu beschränken, „haben wir mit Aromen wie Oregano, Thymian, Rosmarin, Zeder aus Marokko und Immergrünen Blumen oder Immortelle gespielt“, sagt Alexandra Monet, die Nase, die das Rezept kreiert hat. „An einem warmen Ort riecht man überall Immortelle.“ Heute glauben die Tucson-Kunden des Unternehmens „wirklich, dass es der Duft ihrer Stadt ist, der für uns wichtiger ist, als den Pflanzen treu zu bleiben, die dort wachsen“, sagt Pericoli.

Auch die Meisterparfümeurin Anne Flipo wählte mit ihrem neuesten Werk für Estée Lauder, Desert Eden, einen weniger wörtlichen Ansatz, um die Landschaft einzufangen. Die Inspiration kam für sie von der spirituellen Verbindung, die viele bei einem Besuch in der Wüste spüren, sowie von den typisch farbenfrohen Sonnenuntergängen und -aufgängen dieser Gegend. Sie verwendete Noten von Weihrauch und Weihrauch, um „Geheimnis und Mystik“ zu vermitteln, sagt sie, und fügte türkische Rose als Anspielung auf das rosafarbene Morgenlicht hinzu.

Robin Moore und Cebastien Rose, die Gründer der in Albuquerque ansässigen Parfümlinie Dryland Wilds, lassen sich jedoch nicht nur von der Umgebung inspirieren. Sie fahren oder wandern manchmal sogar in die Wüste, um Zutaten zu sammeln und mit der Duftherstellung zu beginnen. „Wir haben ein Zelt aufgebaut, in dem wir unsere Parfümierungsausrüstung untergebracht haben, und haben am Feuer geschlafen“, erklärt Rose. Ihr beliebtester Duft ist Soliflore, ein Extrakt aus einer einzelnen Pflanze, hergestellt aus Piñon-Kiefer, einem in New Mexico beheimateten Baum. „Der Staat ist besessen von Piñon“, sagt Rose. „Im Winter verbrennen wir es, um es warm zu halten, im Herbst ernten wir seine Nüsse und im Sommer kühlen wir uns in seinem Schatten ab.“ Sie sammeln auch Piñon-Harz vom Fuß abgestorbener Bäume, um Räucherwerk herzustellen. „Es ist wie unsere lokale Version von Weihrauch“, sagt Moore.

Auch Dillon Peña, der Gründer der acht Jahre alten, in Los Angeles ansässigen Duft- und Hautpflegelinie Leland Francis, setzt auf einen Back-to-the-Land-Prozess. „Keiner meiner Düfte hat synthetische Duftstoffe, und ich denke, das spielt mit der Art und Weise zusammen, wie ich aufgewachsen bin“, sagt Peña, der in einem Bauernhaus im Westen von Oklahoma aufgewachsen ist und seine Marke nach dem Mann benannt hat, der dieses Haus gebaut hat: seinem Urgroßvater . Peñas Düfte Cowboy, ein heller, grasiger Zitrusduft, und Cowgirl, ein holziger, weißer Blumenduft, sind Oden an die Ranches, Bauernhöfe und Rodeos seiner Jugend, mit Zutaten wie Zeder, Zimt und Galbanum. Peña sagt: „Sie sind eine sensorische Erinnerung an ein einfacheres, geerdetes Leben.“

Caitie Kelly ist Associate Market Editor für das T Magazine.

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